 Среди наших читателей немало владельцев дачных участков, имеющих небольшие домики, для отопления которых кирпичную печь нельзя применить просто из-за недостатка места. В этом случае часто в качестве отопительного прибора используется печь "буржуйка". Существует немало этих печей, но все они отличаются друг от друга.
Рассмотрим еще один вид печи буржуйка. Полагаем, что никакой Америки мы не открыли, печь буржуйка существует слишком давно, однако ни в домостроительной, ни в популярно-технической литературе, ни в журналах по техническому творчеству нам не попадалась конструкция "буржуйки" вроде этой.
Если где-то и есть что-то подобное, то широкому кругу читателей данная информация не знакома. Поэтому мы думаем, что эта статья будет полезна тем, кто решает проблему отопления дачного домика и вынуждены одновременно учитывать факторы простоты, компактности и эффективности нагревательного прибора.
Конечно, дровяная печь менее удобна, чем ее газо-электро-бензино-керосиновые собратья, а сейчас, есть еще беспламенные каталитические и инфракрасные отопители. Но не одна из них не создает такой атмосферы уюта и романтики как обычная дровяная печь с ее неуловимым ароматом и чуть слышным потрескиванием тлеющих дров.
Понятно, то же ощущение даст и кирпичная печь - в этом плане у нее нет конкурентов, но она не всегда доступна по тем или иным причинам. А вот эта печь - будет полезна и доступна всем.
Оснавная задача нашей "буржуйки" это обогрев помещения площадью примерно 10...15 м. кв. Традиционная конструкция "буржуйки" нас не удовлетворяла. Ведь неоспоримый плюс обычной "буржуйки" - быстрая теплоотдача - напрямую порождает и безусловный минус - быстрое ее остывание после прогорания дров. Данный недостаток печи удается несколько уменьшить, обложив ее кирпичами. Но не так уж много теплоты запасут полтора-два десятка кирпичей, зато скорость теплоотдачи значительно замедлится и резко падет КПД печи. В результате и так довольно прожорливая "буржуйка" превратится просто в ненасытную печь.
Однако, несколько изменив конструкцию "буржуйки" и по-иному начав "снабжать" ее дровами, нам удалось приблизить по эксплуатационным качествам "буржуйку" к кирпичной печи, сохранив ее главные положительные качества: быструю теплоотдачу, малые размеры и простоту установки в домике (для нее не требуются фундамент, капитальная труба и прочее).
Конструкция печи приведена на рисунке. Внутри печи в верхней ее части вварены две пластины, образующие лабиринт.
Рис. Печь буржуйка с варочной панелью
а - конструкция; б - схема движения дымовых газов;
1 - пластины лабиринта; 2 - колосник; 3 - экран (лист асбоцемента); 4 - крепеж экрана.
Поэтому путь горячих печных газов значительно увеличился, что позволило им оставлять в печи больше теплоты, а благодаря большой площади металлических поверхностей теплообмен между печными газами и корпусом печи стал происходить намного эффективней.
Дымовая труба этой "буржуйки" хотя и достаточно горяча, но все-таки не так раскалена, как у традиционных покупных или самодельных "буржуек", что улучшает ее противопожарные характеристики. В принципе, температура печных газов обеспечивает достаточный резерв тяги, если грамотно расположить оголовок трубы, который ни в коем случае не должен попадать в зоны повышенного давления ни при каких направлениях ветра (оголовок вообще желательно вывести выше конька крыши). Учитывая этот резерв, не возбраняется дополнительно увеличить лабиринт, установив в печи еще несколько пластин, что, понятно, повысит эффективность печи. Можно либо вварить очередные две пластины, сохранив конструкцию печи (кроме высоты), либо одну пластину. В последнем случае дымовую трубу придется установить на корпусе со стороны дверок, иначе при открытой дверке печь станет дымить.
Кроме лабиринта еще одной конструктивной особенностью печи является очень плотное прилегание дверок к корпусу печи, что достигается тщательной рихтовкой и зачисткой дверок на наждаке, при этом ручки дверок, являющиеся одновременно щеколдами, входят в зацепы, выполненные в виде клиньев.
Эксплуатируется печь буржуйка следующим образом. Сначала небольшими щепками и лучинками протапливаем печь. Если в первый момент нет тяги, снимаем крышку варочного отверстия и под трубу помещаем горящую бумагу, после чего крышку закрываем. Желательный уровень горения поддерживаем, приоткрывая или открывая дверку зольника. Когда температура в помещении поднимается до требуемого значения, в печь на угли укладываем 3...4 поленца толщиной в руку и длиной 35...40 см, после чего плотно закрываем дверки. Вследствие недостатка кислорода интенсивность горения резко уменьшается и горение переходит в тление. В зависимости от влажности дров, а также от их размеров и "происхождения", дрова будут вытлевать несколько часов, в течение которых печка достаточно равномерно станет давать тепло. И если ваш домик имеет более или менее приличную теплоизоляцию, а не является щелястой, продуваемой всеми ветрами времянкой "без окон, без дверей", то даже при отрицательных температурах вы обеспечиваете себе комфортную ночевку.
Сразу хочется развеять сомнения по части опасности угара. Это совершенно исключено, так как хотя в печи вследствие недостатка кислорода наверняка образуется окись углерода, но будучи легче воздуха и печных газов, она свободно "всплывает" по дымовой трубе (ведь регулирование горения осуществляется дверками, а не вьюшками, как в классическом варианте!). Если же дверки прикрыты неплотно или плохо подогнаны к корпусу, то единственная неприятность, которая вам может грозить, - это более быстрое прогорание дров.
Теперь подробнее о конструкции современной печи буржуйка. Сразу хочу сказать, что размеры печи, указанные на рисунке, не являются определяющими. Вообще-то все размеры обусловлены тем, что у вас для печи есть. Например, нам подвернулся для плиты стальной лист размером 200x450 мм - он и был поставлен. Но так как эта печь работает просто отлично, то эти размеры и рекомендованы. Стальной лист для печи желательно брать не тоньше 3 мм.
Соединять детали буржуйки удобно в такой последовательности: вначале сваривают все стенки, затем к ним приваривают верхнюю крышку, обе пластины лабиринта, колосниковую решетку и днище. Чтобы обеспечить при сборке нужные расстояния между листами лабиринта и колосниковой решеткой, между ними помещают соответствующей длины деревянные брусочки. Извлекать их потом из печки не надо, они выгорят после первой же растопки печи.
Колосниковую решетку из прутков лучше не делать. Как показал опыт, в этом случае в зольник будут проваливаться тонкие лучинки, так что удобнее решетка в виде листа с отверстиями диаметром 15...20 мм.
Для дымовой трубы желательно подобрать толстостенную стальную трубу, которую приваривают к печи. Главное требование к трубе, чтобы она была цельносварной на всем протяжении следования по дому. С прямой трубой это осуществить просто. А если она выводится через стену, то сделайте проволочный шаблон и по нему сварите трубу со всеми поворотами. На улице трубу разрешается наращивать обычным надеванием отрезков труб друг на друга. Дело в том, что в металлической трубе от печных газов образуется дурно пахнущий конденсат, который обычно протекает через неплотности в сочленениях. На улице это ничем не грозит, в помещении же появится запах.
Пожаробезопасность печи достаточно высокая. Она обеспечивается установкой печи на асбоцементную плиту, кирпичи и т.п. Перед дверками пол покрывают металлическим листом размером 400x500мм или выкладывают кафелем на случай выпадения горящих угольков. Со стороны стен, мебели и других легковоспламеняющихся предметов следует укрепить на корпусе печи защитные экраны из плоских асбоцементных листов - это позволяет обойтись без облицовки стен термостойким материалом. Как нам кажется, такое решение обеспечения пожаробезопасности достаточно просто и эстетично, к тому же позволяет энергию излучения, которое направлено на стену, преобразовать в конвекционный поток горячего воздуха, эффективно "омывающего" помещение.
Экраны к стенкам печи крепят либо с помощью резьбовых шпилек, либо болтами с втулками.
Мы уже говорили, что труба печи холоднее, чем у обычных "буржуек", но тем не менее ее лучше провести сквозь стену через "рассечку".
Рис. "Рассечка"
1 - асбоцементная плита; 2 - стальной лист; 3 - засыпка (асбест и глина); 4 - стена Труба внутри "рассечки" находится на расстоянии 20 см от деревянных деталей стены и все пространство между боковинами "рассечки" забито асбестом, перемешанным с жидкой глиной (вместо асбеста подойдет минеральная вата и т.п.).
|